欧宝app苹果下载:个人品牌发展、DIOR被质疑抄袭马面裙、新中式、无性别服装等 冷芸时尚圈周报精选81期2022718-724

时间:2022-08-07 作者 :超级管理员

  欧宝app苹果下载:个人品牌发展、DIOR被质疑抄袭马面裙、新中式、无性别服装等 冷芸时尚圈周报精选81期2022718-724原标题:个人品牌发展、DIOR被质疑抄袭马面裙、新中式、无性别服装等 冷芸时尚圈周报精选#81期#2022.7.18-7.24

  前言:一位芸友刚刚从Parsons的服装设计专业毕业,想要建立自己的品牌,但对于未来的发展有些困惑。究竟是回国发展还是留在国外发展呢?相信很多服装专业的同学都梦想能做自己的品牌,成立个人品牌都需要注意哪些方面的问题呢?一起来看看芸友们给出的建议吧。

  大家好,我刚刚从Parsons的服装设计专业毕业,目前在纽约一家年轻礼服品牌工作,最近我有个关于现在的发展决定有点纠结想和大家讨论下。我想full time做自己的品牌,但是我觉得目前只有投入没有产出,不知道该如何找到消费者;如果回国或者回香港我可以立刻有自己的工作室,但同时我觉得不如在纽约的创作空间大,因为群众接受度不一样,但是在纽约自己做工作室或者请人也很贵,不知道什么时候才能做,大家有没有什么经验或好的建议呀?

  刚刚毕业的话,还是建议先在不同的公司工作一段时间,积累经验。full time做自己的品牌,不只是需要设计,还有团队管理、供应链管理等等这些一连串的周边事务,这些都是需要相当的阅历和经验积累的。很羡慕这样的年纪和起点,踏踏实实练几年,未来不可限量。

  如何选择发展方向取决于自己想要的定位模式,还有自己的圈子,如果比较着重创意理念这块,也比较喜欢先锋前卫的模式的话,在纽约发展也不错,但是国内也有国内的好,比如市场更大,但是国内比较讲究实用性和商业化,所以在某些方面来说又有一定的局限性。

  同感,无论线上高拼还是线下工作室,我觉得Joya做之前先做下系统的市场数据分析,关于门店、工作室以及后续线上的量化指标分析。看了下你的作品,作为买手,第一直觉国内的受众群体可能逊于国外,国内走量前提是刚需和实用,这个也不仅仅单看价格,我们国内的设计师单品价有的也不低于国外一线品牌,但是销量很不错。也有很多品牌,注重环保面料,国内羊毛产料充足,5K左右的冬衣质感甚于maxmara 5W的成衣,这个也是区域文化产业以及民族特色的优越性影响下的传播销售。所以做不做,系统的数据分析很重要,包括国内服装市场对于国家绿色GDP政策的支持,比如无锑涤纶,再生纤维素,废丝再生纤维等等绿色环保的趋势,这些都要考虑进去,我们要思考,国内不缺好的设计师和新颖的设计理念,你的竞争优势是什么?

  礼服作为一个特殊品类首先考虑下圈层用户积累。不反对做高奢,但疫情下本身礼服穿着场景就少了很多,意味着客群也少了很多。和旗袍还不太一样,真见过不停屯旗袍的客户,但没听说屯礼服的客人。现在大环境不是一个重投入创业的好时机,但同时也是一个机会,赛道选好同样有机会。

  我觉得礼服本来也算是一个小众市场群体需求,所以人脉和圈子很重要,一般做礼服的人都是需要一定的平台的,因为毕竟礼服是有场合需求的,而且就Joya的风格来说,我个人认为不是太适合国内,我身边也有做礼服品牌的朋友,她们前期也都做了市场研究的,一般那种比较仙的风格比如elie saab 那种或低调优雅的那种,要么就是改良新中式风格传统或旗袍比较主流,那种过于戏剧化,和前卫张扬的那种更适合国外,当然也不是说国内就没有这样的市场了,只不过要耐心去挖掘和开发。

  敏感度在于MAX MARA的品牌溢价,对于国外品牌的多数认知来源于它在国内的售价,可追溯它的大宗贸易价,翻倍率,平时可专注鄂尔多斯出品的羊绒供货的下游品牌。

  不是很急着用钱,可以走小众化高单价产品,穿上自己的设计,去有支付力的场合结交人,推介自己的理念。目标是结识你的忠实粉丝,够养活你一人即可。或者让圈子里擅长带领消费意见的人,变成你的个人代理商。如果需要有稳定的收入,可以先找个有收入的工作,在保持基本生活前提下,选择决策标准是“时间性”大于“自由度”大于“和上司偏好契合度”。

  跨境电商需谨慎,刚刚一个供应商因为跨境电商培训业务进去了,痛失四分之一的销售额。

  我们的供应商,做了一个跨境电商的培训项目,应该是入驻之类的,今天早上好像被定为诈骗。

  估计是教的人太多,明显超过团队服务力的客观推断。课程效果给予的承诺过高,也许还涉嫌多层拉客户的**嫌疑。若是还做了项目众人搭接可能就涉嫌非法集资了,而如果成规模往境外莫名转钱很敏感,一句话,想搞你,你屁股还不够干净,名头有的是。

  Joya的美感很不错啊,产品也比较适合美国市场,国内这种风格接受度不算高。可以考虑和SHEIN合作啊,SHEIN有个设计师联名项目叫SHEIN X,设计师出设计,SHEIN帮忙做出来,卖了之后有分成。可以不用投入太多,帮助提高自己的设计商业能力。做得好也给自己打知名度。

  我看Joya毕业设计的风格倾向适合与明星艺人或者是杂志合作。如果选择的地区直接影响产出和发挥,让自己保持创作热情的外因还是挺重要的。如果有坚实的合伙人或者是分工开拓市场的战友就更有力量了!开始很容易,坚持不懈很不容易。

  刚给一个品牌,在抖音做矩阵直播带货的分享做打磨,看他的数据做时,得到了一些小启发。抖音(非打造自己网红人设接广告)真实走货的品牌,无法从零到一,因为它是乘法逻辑,零就是零,你最少的有0.1,它可以帮你从0.1到1,1到10等等,矩阵逻辑很适合抖音带货直播做内容的思路。

  为什么是乘法逻辑?我有点理解不了?抖音都是从0到1啊,抖音是试探逻辑,开播第一天给你一波泛自然流。能做出来成交数据、互动数据、停留数据,一般两小时后给一波略微精准的自然流量,做出来转化了,基本上账号模型抖音就试探出来了,后面的推流会更精准,且会更大的流量。

  你说的是从0到1是新做账号的逻辑。我说的有前提“非打造网红人设去接广告”,也就是你已经有具体的产品,市场和用户反馈,知道自己最核心的卖点,有完整的供应链,就是在卖自己的东西,借助的是抖音的放大能力。可以理解成它对这类生意的优势,是低成本触客和扩店。什么是热闹的店,如果一家门店,随时能保持店里有十来个客人,你说它的生意能不能做?注意,这个和传统大流量思维不一样,所以它不需要你是头部,它依然是勤行,只是降本增效了,开过街边门店的应该能听懂。

  你说的思路没错,但依然有隐含条件,就是用“内容换流量”,内容是零,流量自然也是零。这两个思维微妙的差异主要在于,一种是基于抖音为核心试错,一种是基于自己线下的销售综合体验为核心试错。一个是追随分析抖音做哪个最容易火,且自己能做到,后一个是分析自己本身在线下被验证了,能把货卖出去的那批人,在抖音上和他们怎么彼此接触到。前者的核心能力是内容高手,后者的核心能力是买卖人。

  个人陋见,目前进入国内其实时机会很不错的,从商业角度而非专业角度,如果考虑后者的话,还是可以在纽约再提升一下,但也许到那个时间段,进入国内商业上会更难。或许可以折中一下在纽约待两年然后再考虑。

  纽约主要做press office国内主要商业运营,以时尚资源、艺术生态来说纽约环境更好,国内做生产供应链产能更快。

  就是销售好的不一定时尚地位高,时尚地位高的品牌生存能力不一定好,比较难有两个都占的。

  是的,一线品牌和一流品牌是有区别的,前者可能更贴近市场,后者可能叫好不叫座。

  发展后劲我更多的是觉得可能,接下来从时尚环境来说,本土企业的确发展可能会有很多空间,但是以他目前的定位,品牌内容全盘移到国内很容易水土不服。所以感觉可以找个press office在纽约保留媒体曝光。

  这是一个不错的问题,几乎每个想从事设计和创作的伙伴们都会遇到。由于不太了解你,只能仅凭你上述提供的信息,进行一点分析。我感觉这说到底是一个在哪里发展,能够让你的能力与自己期望的资源更快匹配到,能够短时间有钱有人脉让自己有更大的自主权创立服装品牌,并且不受文化环境影响可以更好存活下去的问题。但你是刚大学毕业就希望这两者同时拥有,就有点难。但你可以尝试这么比较一下进而做出权衡 哪个选择相应带来的解决问题成本会更大,你会感觉更吃力,哪个选择会让你在未来的发展空间更大。比如你留在纽约,你想要拥有个人的工作室建立自己的品牌,就得有钱有人脉有企划老师帮你企划品牌定位,也就是说要建立自己的团队,但你在纽约就不需要太care相比较国内短时间很难改变或者需要你自己被迫适应群众接受程度低和创作不够自由的大环境这个大难题。

  这个选择就是只需要解决钱和人脉的问题。那你自己意识到短时间内你是无法有钱创立自己的个人品牌,那么目前唯一的方法就是,你一边在现有的公司工作积累原始资本,然后一边有意识地通过工作层面的实践和业余时间去学习能够为你后面开展个人时尚品牌事业的知识储备和积累与你志同道合的人脉。如果你实在很想尝试开工作室,那在初创期,其实也不要花太多钱来组建自己的团队,差不多三个人就够了。你自己是核心,主要负责服装设计,另一位负责企划和经纪,还有一位负责新媒体运营和品牌宣传。当然这种模式产出的可能性比较低,但也是一种训练自己商业敏锐度的方式。这个阶段能产出多少价值其实不是最重要的,而是在过程中发现问题并去如何解决问题才是最宝贵的经验,是发现自己经营、合作、沟通的能力有多少的重要阶段。事实上只要你足够优秀待人足够真诚,其实是会有人愿意在你困难的时候出钱出力的,你啥时候开工作室都是早晚的事。

  如果留在国内,创立工作室的启动资金虽然省了,但你因为没有参与自己去积累人脉的经历,其实你还是不太清楚自己在开工作室中实际遇到问题的解决能力有多少,你是没底的~还有你是否准备好自己的创作要长期面对不能够自由表达的准备,最终与你最初的想法可能越走越偏的初衷呢?这两种选择其实都不是完美的选择,你自己比较一下,哪一种会让你需要付出更大的代价和更多的努力才能达到心里的预期?

  如果是回大陆或者回香港的话,首先这边的关于疫情的现状会让群众消费欲望降低,本身接受度可能就并没有纽约那样开放。再其次Joya ma这个品牌的衣服的色彩都是偏艳丽,在国内疫情反扑以及消费紧张,群众出行受限情况下,大众对玩色以及玩设计会不会没有太大的欲望呢。当然也可以参考一下身边中国留学生的意见,不同消费水平的人群都有不同的看法,先做趋势调研以及群众消费心理调研也是很重要的。

  谢谢大家的回复。确实是这样鱼和熊掌不能兼得,有时候自己也是比较心急想要快点做自己的东西,但是做这个决定还是要权衡自己掌握了什么。Carmen说的很有道理、这也是我觉得回去做的一个坎,我的设计风格更张扬更适合国外,但同时国外创业成本高很多,香港那边普遍消费者也是以实用功能型为主。

  因为我自己也在经历这个阶段,目前是既缺钱也缺适合自由创作表达的文化环境(因为我的一部分画风也和你的服装作品类似,比较张扬),未来是想和做音乐的朋友一起开厂牌,感觉境遇是有点相似,就想是否顺道可以带给你点启发吧。我自己是倾向先不管文化环境怎么样,可以先创作一部分迎合市场的内容赚钱(但保证绝对不是特别下沉的商业作品),这个过程也是一个积累人脉组建自己团队雏形的过程,也包括谈判的部分,然后再回头来去考虑怎么去到适合自己创作的文化环境去进入下一阶段的团队组建。

  目前我觉得你一边需要结合你自己的服装产品在两个地方都进行调研,寻找适合自己产品的消费人群并确立自己产品价值的档位在哪个层次,譬如是在快消,还是在轻奢,还是在高奢,如果是后两者,纽约的文化环境就更适合。那你要集中想办法怎么解决资金、人脉、怎么运营的问题,而你现阶段也需要将自己的作品投放到市场,看看市场反应来倒推自己的专业技能是否扎实的这么一段经历,总之我觉得开工作室是一个阶段过后自然而然会有的事,需要一步一步来。

  因为工作原因,我们日常接触很多创业者。通常我们最感兴趣的问题之一是,这个人选择创业的原因是什么?通常的原因有下面几个,希望能对你有所启发:

  我帮我的校友有在做自己的品牌。你感兴趣的话可以交流一下。我们这种有点草台班子的意思,但把设计生产推广抓上了,就有在销售。其他一点点填补的感觉。

  好啊,像我们这种刚起步就是像草台班子。刚起步的设计师品牌,设计风格又不是大众实穿刚需款的话,量肯定不大,感觉一开始找靠谱的小单工厂或作坊也蛮难的。我之前找板房做当样衣做,但是效率很低因为要自己配齐所有料,然后他们只做机缝,手缝还得自己解决 ,扣子扣眼也得另外自己解决,做工也一般。

  如果你在纽约和在大陆,可能贡献的价值点会不一样。也许这个差异点也是做选择的一个依据。比如,你选择一个行业,你能为这个行业贡献什么;选择一家企业,能为这家企业贡献什么;甚至成立一个家庭,能为这个家庭贡献什么。这个是我上的一个课程里面的一张图。初步判断,你对自己喜欢什么、擅长什么可能思考相对较多一点,但对价值点的思考可能少一些。

  我觉得设计师想做自己的品牌就是想表明一个态度吧,想要把自己的设计和独特的风格带到这个世界上,让认可你的人认可你,至于非常宏观的为行业做什么贡献,毕竟地球上少了谁也能转,但是微观来讲我存在这个世界上也有我存在的道理。毕竟如果我说我做的风格是这个价值本身,但谁的风格都可以有能够对标的竞争者。

  Sophie这张图真的很切中要害 ,记得巴老说过,貌似是找到够湿的雪和够长的雪道来着?但是你这边还点名了,这个事儿还需要是有充分的利他价值的。

  问一个比较直接的问题,你有野心吗?一般希望做一件事,有几个底层需求:生存、被认可、实现野心。价值点这个问题,一般人会想的比较少。但其实是一个做选择最基准的点。因为市场的核心,就是生产价值、价值交换、效率。

  这个价值可能说法有点抽象了,但是放在具体的场景里,比如说礼服的穿着上,提供的不仅是一种美学价值,还提供了一种品牌本身的附加价值,后者比较接近一种对消费者情绪的输出,消费者愿意为礼服买单,肯定也不仅是从衣服本身出发的,而是这个礼服还给他们提供了情绪价值,比如穿这个品牌让我能更融入这个社交场合,有更多的社交聊天的机会等等。从这个角度就更能理解一些人选择奢侈品品牌的礼服了,因为这个品牌能给消费者提供这样附加价值。

  别人跟你合作,你提供的价值是什么?别人购买你的商品,你提供的价值是什么?没人可以一次找准,但一定要有这个意识,不断去清晰它。

  尤其是初出茅庐的新品牌,在品牌本身提供价值有限的情况下,就需要从产品本身的风格出发了,越有风格才能走出品牌的一条路。

  觉得把价值点 结合地域(纽约和大陆)来做思考,这个点还比较有启发?? 让我想到前几天看到的一个视频,说是可以把大城市的一套模式搬到小城市这一点

  有道理,要找到自己品牌的价值和自己的价值体系、我觉得更像是我应该算是实现野心。因为我知道我就是喜欢极繁或者张扬一点的风格势必会有minimalist或者其他人会说不喜欢,所以对于认可这方面,我是希望得到业内人士的认可,以及在消费者市场得到一些粉丝忠于这个品牌价值的,而不是得到所有普罗大众的认可。初期要塑造好品牌风格来吸引人。

  我挺喜欢你作品的,也喜欢作品表现出的张扬感觉。个人感觉你喜欢和擅长设计,所以你的价值点可能在设计上。可以考虑一下,与资源提供者,和商业实操者合作。至于设计师,在团队中可能适合担任什么角色,这个我不太了解。也跟具体的人和具体的情况有关系。个人变现一般,有资源变现和能力变现。能力变现周期更长一些。资源变现周期相对短一些。我说的比较抽象。不知道能不能帮到你。有选择的时候,做选择是一件很重要的事。定了以后,关键点就是执行了。

  总结:做品牌和做设计还是很不一样的,很多设计师都梦想能建立自己的品牌,希望自己的设计理念和设计风格能够更好地发挥出来,但是做品牌不仅仅需要设计产品,还要考虑运营、供应链、推广宣传等等很多问题。

  需要结合自己的设计风格调研市场对产品的接受程度,和受众群体,不同的地区所适合的类型和风格都有所不同,重要的是产品与市场需求的匹配度。另外人脉、资源的积累和团队的打造也很重要。

  前言:前段时间DIOR的一款半裙登上热搜,被质疑抄袭中国的马面裙,一时间在各大社交平台上引发了网友们的激烈讨论,对此你怎么看?一起来看看芸友们的观点吧,如果你有不同的看法也欢迎你加入我们的讨论。

  文章链接:【如何看待 Dior 被质疑抄袭中国马面裙,官网还称设计为「Dior 标志性廓形」?马面裙到底是什么?】

  这样的话题是应该被造出来,毕竟中国消费者的购买力无论DIOR还是其他国外奢侈品大牌都不敢忽视,他们一服软,在以后的设计和措辞中注意到这些问题,总归能起到些让世界看到更多中国文化的效果。

  欧洲设计师如果看到这个问题可能会想,起源于欧洲的西装、风衣之类的产品,是不是也可以向我们声讨呢?

  这是两回事,西装、风衣的确是西式的,我们也的确没说过那是我们的标志性的款式。

  这不是冤冤相报的问题,我个人觉得我们在这种问题上太容易上升到敏感的高度,俗称“玻璃心”。那又如何证明他们是根据我们的款来开发的呢?这之间恐怕很难形成因果关系。另外,我们有这种设计,其他国家可能也有,服装设计的雷同性太多太多了,数不胜数啊。

  我觉得我们也有设计借鉴到外国的元素,我们没有不允许她借鉴,但他全然不提中国马面元素,当做自己的全新创作就很不道德了。

  我个人同意你的观点。他们并没有用图案。图案可追溯性强。但这个款式,我也看不出怎么证明迪奥就抄袭了马面裙。怎么证明这个款就是马面裙最先用的?其他民族没用过?毕竟这种结构的百褶裙也很多。问题是他们为何要提到马面裙呢?这个是逻辑关系。如果要提到马面裙,首先要证明马面裙最先用的这个结构的。我们怎么知道历史上别的民族从来没人做过类似的款式?如果他们用的是图案,图案的定义很明显。但是一款半身裙,两边带褶,大家去搜图,类似款很多,不是现在才有的。

  另外多少国内品牌抄袭了奢侈品,他们也从没感谢过任何人。迪奥看到这样的反馈,我猜他们会想:“那你们抄袭我们的产品该怎么算?”。如果要理直气壮,先自己做好原创。连国内设计师都被国内得抄袭搞得痛苦不堪,又如何指责别人抄袭一款古服?而且是不是抄袭大家还没有统一的认定。

  很多时候,我们都认为自己是四大文明古国,并且是目前世界上唯一一个还存在的文明古国。但我个人根据自己看的一些书,以及了解的一些历史文化,曾经有过一些不完整甚至可能片面的思考,发现无论是现在,还是几千年前的历史中,在科学文化整个维度上比较,我们其实是落后于西方的。只是根据目前年纪所看的一些书,得到的不完整的想法。可能不一定正确。

  这个是另外一个庞大的话题。你看到的代表着学术界的一种看法,但这个看法是有争议的。

  不是想刻意说这个问题,只是大历史问题,是我们思考和讨论很多事的需要考虑到的背景。

  本身中国的抄袭 做假这些就在国外被诟病的非常严重了,当作笑柄,很多时候用Made in China 这样的玩笑话攻击一些产品。

  这个问题我反而觉得好像可以理解,倒不是袒护自己人,社会发展、行业发展常常是先从模仿、借鉴开始,当然也包括照搬和抄袭,当年美国汽车模仿德国,日本模仿美国,韩国模仿日本,以及我们打开汽车市场给国外,其实也是希望用庞大的汽车消费市场换国外的汽车技术。

  这不是抄袭吧,这种款式也不是他家独创的啊,这样的话,连袖衣服都是抄“汉服”了吗?有一点断章取义的感觉,为了营造一个“DIOR抄袭”的热搜的感觉。

  但是DIOR把这说成是自家标志性裙型有一点“先占为主”的感觉,这种强盗思维类似于“韩国宣布端午节是韩国的”一样,硬是给自己贴个“标志裙型”也是有一点占着品牌影响力优势仗势欺人,意思就是“我说这是我家标志裙型了,其他人都不能这么说”,但是这个裙型到底是不是她家原创甚至标志,已经无从考证,就是仗着声音大,把黑的说成白的也没人能嗓门比他大。在我看来服装的“借鉴”到处都是,每一件衣服都可以说成是“借鉴了某某”,服装产品本身就无绝对的原创可言。DIOR这个裙子,我相信7、80年代就有很多了,这种结构是很自然会产生的一种褶裥结构。

  这就是本土还是缺乏匠人精神,知识文化传承方面意识淡泊,所以总是被别人拿去很多东西,也无法辩驳。

  我个人觉得,站着国人立场,我觉得这么推广,不太合适。其实大家互相学习借鉴很正常,虽然不好追溯设计师的灵感来源,但如果真的来自于其他地方,可以注明或者进行一个说明。可能正在触发国人反感的点是“标志性”这个描述。

  看到文章的第一反应以为是中文翻译过来的错误,看了下DIOR官网确实没有提到设计跟中国有任何关系的语句,只强调迪奥出品的,这个设计对外如果完全称自己首创,确实属于抄袭。大家觉得呢?网友的争议点可能在于没有提及任何中国元素,版型借鉴中国传统版型,但是原文也没有说这是迪奥独创。但是迪奥中国网站也属于迪奥,中文网站上的这个描述就欠妥了。

  这句话没问题啊,它说的是廓形不是说“款式”。英文原文是,裙子长度是他们的经典标志。大家不要被带偏,去看英文发布。

  我的理解的是New Look的廓形是DIOR的经典,当时这个廓形和长度都是创新,现在这个加入了褶。

  “裙子长度是她家经典标志……”有一点现代服装史知识的人都知道,自二战以后裙长的变化,DIOR New Look也是那个时候发布并广受时装界好评的,但是New Look是整个廓形的设计,是DIOR经典标志性,我相信大家都是很认同的。

  刚刚看了一下小红书这位博主的视频,感觉说的比较中肯。DIOR此次行为应该是要为韩国5月新开的DIOR旗舰店做宣传,这应该才是最大的争议点,中国传统文化被大家喜欢借鉴肯定是值得开心的事情,但是含糊不清的态度和没有事先说明就会让大众比较反感。

  其实最大的核心点就是,中国的马面裙知名度不够高。不是行业内认识或者对传统服饰有研究的人都不知道马面裙。

  不告而取谓之窃,说明一下出处不丢人。这也同时说明我国文化有很多亮点有待挖掘。

  历史的东西借鉴了,谈不上窃,抄袭这个词用的重了。海盗前当年用东方主题的时候,也没见这些人跳脚,现在的社会是怎么了?一边嫌文化不够发扬光大,一边看到别人借鉴了就扣“抄袭”的帽子。抄、窃这些词很重。咱们都是做服装的,好好想想那真是抄袭吗?能谈上窃取吗?

  这个我也挺认同的。其实DIOR很多灵感,高定都和中国传统文化有关联,只是推广的时候不说出来。我有一次看了DIOR15年的高定秀,整场都是竹子,从图案到表现方式都很“中式”但是又加入了DIOR高定的“欧洲高定奢华风”,整场下来感觉她们把竹子诠释的很高级了。反观我们自己的中国品牌,对我们文化的诠释都还没有到达那个高度,在这方面,我是很钦佩DIOR的。设计方面确实需要我们向他们学习,而这也说明,人家利用强势的“设计能力”可以轻易把我们文化里好的东西拿去,而不用说“谢谢”,文化吃了“哑巴亏”,实力不足的时候,只能“谴责”人家,那为啥我们没有品牌把“巴洛克”、“洛可可”风格文化拿来做设计,做的比欧洲人更厉害呢?

  所以这些国外大牌感觉多少还是带着一些“有色的眼光”,不屑去说明借鉴的问题因为是中国文化,所以可以不管不顾,直到网友炸锅才成为焦点。抄袭”应该是媒体报道用得比较重的词语,加上网友的爱国情怀。

  这个款式我个人看不出明显的文化挪用问题。因为它用的是廓形,并没有用图案,这种廓形最早确实是迪奥出的。至于百褶设计,我就不清楚谁最先用的了,是不是别的民族历史上没人用过。反过来思考,那我们现在穿的西服、Tee恤、牛仔裤是不是设计的时候都要感谢下西方呢?

  我觉得褶皱这种设计手法,是一个服装发展过程中很自然产生的东西,应该没有所谓的“褶皱版权”问题吧。所以服装领域哪里有百分百的“原创”呢?任何一件衣服都可以说“借鉴了某某”。

  要感谢的人太多了,最早纺纱的、最早织布的、最早染色的……我们今天哪个服装不是在古人的基础上发展的?

  对于炒作这个“抄袭”话题,我感觉就是为了炒作,但是让更多人知道马面裙,也是有一点正面的传播意义的。

  最大的点在于它是在韩国展示了这个裙子,让网友觉得这像在说马面裙属于是韩国的文化,但其实人家就是在炒作宣传它在韩的旗舰店,说抄袭是网友发酵后了的。

  其实观看近现代东方和西方的服饰文化,我感觉那个年代的人都是在想着怎么把衣服做的更合体好穿,她们对于制衣的智慧积累更多是开创性的,(从0到1),80年代以后西方的“大师们”,他们难道不是在制衣过程中探索出来的一些技巧和方法吗?现代的设计师们没有更多的灵感了,因为现在的服装设计已经超出衣服属性,大家为了“创新”而创新,扒拉老祖宗的东西好像“显得”挺有设计感的。这里我想说国内外的设计师都一样。现在国力强了,大家对于自己的文化保护意识更强了是好事,客不客观,公不公正,没有一个准确的说法吧。

  这个见解说的很到位,现在很多设计师设计服装是想表达想法,表达自己对于时代的声音,关乎精神层面,许多已经脱离了衣服的“实穿”属性。看看近几年那些TOP级的时装院校的毕业秀,没有人好好做衣服了,都是在强调“概念”。都是正常的时代发展现象吧,就算是做概念性服装,也是这个科技时代大背景下的产物。

  因为设计师也分不同的层级,艺术家型设计师、前沿设计师、新锐设计师、引导市场类设计师、跟从大众市场的设计师。不同类型的设计师的设计重点是不一样的。比如说像猴赛因卡拉扬这样的设计师,他关注的设计点就是概念化的先锋性的实验性质的,像DIOR、CHANEL这样的有成熟的成衣品类的品牌设计师是引导市场类型的设计师,所以只是在普通成衣类型上加一点创意设计和难一些的工艺就OK了。那服装院校做的是不断培养和挖掘学生的创意边界,所以自然概念性质的东西会多一些,不过也要看不同院校的培养侧重点是偏创意还是偏商业。

  我从来没有一点对创意的贬低和不尊重,我是站在看服装发展史的角度来说这个事的。连乔布斯都坦言说,他并没有自己的原创,他所有创意都是“抄袭”伟大的作品,所以我们不要狭隘的对“创意”吹捧,其实世间万物都是有关联的,我并没有贬低创意,也没有抬高抄袭,你想怎么理解都是对的。

  裙摆的长度确实是DIOR的经典廓形,但是款式也确实是用的马面裙,如果官方说明灵感来源争议是否会小些?比如我们的8、90年代穿的海魂衫、这一类我们会有一个法式标签,带溯源印记。

  关键是有多少民众知道DIOR和马面裙这么专业的事儿啊?裙子就那么几个廓形。

  这个纠结的点就在于DIOR官方用了“DIOR经典廓形”这个词。而常见的廓形就是H、X、A、V,廓形好像没有版权吧。然后看他们分析了好多好多,我一个字没看,因为真的太多了。问题就在廓形,所以我只看这方面的。

  廓形没有版权,但是确实有创造者,很多设计师之所以成为大师是因为创造了廓形。

  DIOR经典的廓形是X型收腰吗?它这个只有半身其实可以搭出H型也能搭出X型,所以我觉得我的看法相对中立,DIOR的设计师可能刚开始并没有想过抄袭什么的,可能就是想贴合当季主题,也有可能哪位设计师确实想抄袭,就像网上说的“文化挪用”想要挪用文化篡改文化。

  这个款式我个人看不出明显的文化挪用问题。因为它用的是廓形,它没有用图案。这种廓形最早确实是迪奥出的。至于百褶设计,我就不知道谁最先用的。是不是别的民族历史上没人用过。

  网友有争议说,DIOR拿这个廓形申请了专利的话,那我们的马面裙是否面临侵权?

  马面裙是古代服饰,马面裙的出现比迪奥早多了,所以也不存在所谓马面裙抄袭迪奥。版权有时间限制的,国内一般是50年,如果这些都是版权,美国人要向我们收Tee恤和牛仔裤版权费了。版权分两种,公共领域的版权,大家都可以用;另外一种私人拥有的版权要付费。我们现在穿的普通基本款早期都是有创造者的,但只是它们成为基本款就没人关注谁是创造者了。

  作为非设计师的普通人,对廓形、版型这些是不太会区分的,大家可能就觉得指款式设计。大家常见熟悉的是号型,也就是尺码和体型。

  廓形、版型、款式是不同的含义的,所以普通消费者被带偏,可以理解,因为他们确实无法区分。

  白人扎脏辫,黑人不也跳出来说是文化挪用吗?这次我们对此敏感一些,保护自己的文化也无可厚非吧。

  这个仁者见仁智者见智,这些在我看来并非黑白分明的问题,大家各自保留自己看法即可,愿意敏感的人就敏感。不觉得应该敏感的就不要敏感。

  我们老祖宗有很多宝贝,但我们没有好好传承。当下什么挣钱就做什么,有多少人有真正的匠心精神?在微商盆满钵满的现在也把模式挪到了线上,我们的聪明才华很多用在研究如何割韭菜,我表示很悲伤。

  这个视频自媒体都在转发,当下我们国内的设计不能自己先出来呢,反而等国外开花,再争这个名分。央视网的微信公众号提到这个了。

  这个从积极意义来看,让大家更加关注中国文化也是好事。至少大家都知道这么个款式了。

  总结:马面裙作为中国古代传统服装中的一种形制,拿来借鉴没有版权上的问题,究其根本引发网友们不满的点在于品牌没有对此做出说明,并且在产品宣传语中有“标志性的DIOR廓形”这一说法有些争议,廓形、版型、款式有不同的含义,网友们对此的界定可能不太明晰,觉得应该给我们的文化一个“名分”和尊重。

  前言:LOUIS VUITTON × NIKE Air Force联名球鞋在7月19日发售,时尚领域和运动领域的两大头部品牌联名推出的球鞋有没有戳中你的喜好呢?对于这次的联名你怎么看?一起来看看芸友们怎么说。

  没有抢购,一来不是球迷,二来不太喜欢这种板鞋,尤其高帮的,现在穿着热。之前买过阿迪高帮的板鞋,穿着不舒服。

  蓝色也好看啊。感觉这个款式的彩绘也很好看,大家觉得哪一个会成为爆款呀?我觉得这个绿色也很潮酷,金色比较吸睛。

  总结:这次的联名产品可能对于球鞋迷们来说是个不小的期待,大家对于产品还是比较认可的。老牌奢侈品牌与受众更加年轻化的运动品牌合作,也可以看出近年来奢侈品牌对年轻消费者的重视和关注。

  前言:在中国传统文化的影响下和文化自信的推动下,新中式风格的服装受到了很多消费者的喜爱,也成为了近两年来很火的一种着装风格。你心中的中式风格服装代表品牌有什么?能代表中式风格的元素又有哪些呢?一起来看看芸友们的分享吧。

  你心中的中式风格服装代表品牌有什么呀?关于中式元素或者东方元素你们心中比较有代表性的是什么?

  素然、密扇、李宁都是非常具有代表性的中式品牌。中式元素那就太多太多了,盘扣、龙凤图案等等,欢迎小伙伴们补充呀。

  中式元素还有太极、刺绣、水墨。最喜欢的中式服装品牌是一些不知名的品牌,名气不大东西挺好看的价格也实惠。

  我第一反应也是盘扣,中式刺绣这样比较有代表性的元素。不仅国人用,西方一些品牌也喜欢运用。说到太极,真的是华夏民族的大智慧。

  是的啊,阴阳相和真的是智慧,可是知道太多了就不敢说话了,因为怕一说话就暴露了自己的无知。

  是的,中国画的元素除了水墨还有白描、民俗画等元素也越来越多了呢,还有扎染等染色的各种工艺一直以来都常被运用到传统或现代纹样的设计中来。也很喜欢1930年代受到西方文化和国内思想日益开放影响的旗袍,有很多富有想象力的独特几何纹样、颜色碰撞,搭配上传统的盘扣和稍稍修身的曲线,别有韵味。喜欢梦华录里的服道化。感觉算是很贴近角色的日常生活和成长的服装了,一定程度上也展现了宋代服饰风貌。

  在汉服版块,我们讲究的传统服饰主要体现在形制上面,比如上衣下裳制,深衣制等,因为这其中都蕴含着一些文化底蕴,就像马面裙是有着马面这样特殊的结构。

  而且个人觉得在穿汉服或者看展的时候,看到这些传统形制和纹样,会不自觉去好奇这样设计的原因,历史文化背景以及穿着的场景,在有所了解以后,开始脑补古人的生活也是一种有趣的体验。

  现在市面上卖的复原文物款会接近古代服饰一些,其他的大都是运用的更现代的纹样色彩,而且款式也愈加偏向现代服饰。

  像是一些汉服中的一些形制,还有标志性的工艺裁剪也是汉元素的一种。这不DIOR的新款就展现“抄”了咱们的中国元素了吗。

  关于这方面我自己也没整明白呢。但是我始终觉得,应该从东方的眼光来看传统,不应该以西方审美,否则做出来的也不是真正的传统审美。

  我觉得是的,视频中提到的马可老师和戴誌宸那段,对传统工艺的沿用和创新,感觉要比仅仅在元素上去变幻要更深刻,看视频的时候会突然想到海报设计师黄海,我真的感觉他真的是那种能够掌控传统文化的精神脉络,自由发挥的设计师。

  黄海真的很出圈!各行各领域,总有一些人有#匠心 在做事。所以他们的作品有种力量感,无关乎风格,更多是一种底蕴自成的力量源。

  嗯嗯,如果总是西方标准,那我们只能在人家的规则下玩。现在的中国已经不是以前的中国了,所以我们必须有自己的规则,这样才有话语权。

  总结:新中式风格之所以能够受到这么多人的喜爱,一是大家对传统文化越来越重视,也越来越有文化自信,二是新中式的设计在阐述传统文化的同时也能适应当下的市场需求,融合了现代的设计手法诠释东方韵味。走出自己的规则和线

  我不是女装大佬,但还真的试过无性别的服装。在优衣库买了牛仔裤高腰款的女装最大码男穿。会这么买,主要是男装实体比较拉胯,线下的基本没有高腰裤,又不想穿西式的,想休闲一点看看就只能如此。实际能自己做衣服的话就自己做了,后来很多单品找不到合适的直接去女装里面搜,买大号,没有偏向性的打开了新世界的大门。

  只是从功利的审美角度其实蛮多款式限制还挺大的,比如类似于武装带之类的东西会让人看得很精神,就像德军军服这种相当于划分了一个腰腿占比显高,其次呢凸显肩宽。然而常态下根本就没有穿这种衣服的机会,如果在西服外搞这一个就会显得很娘,我都是用猎装抽绳或者风衣腰带来替代。比较好奇那种穿裙子的男士,背后思路是怎么的?

  1、跨性别者或者流性或者酷儿(性别认同非异性恋男) 在性别上本身的开放性,裙子对他们而言是自然而然的选择。

  2、涉及性别议题特殊的表达,像One Direction组合里记不得名字那位,现在演唱会的Look很多是女装。

  3、在一些本身男生穿裙就比较开放的文化里自然的选择吧,比如苏格兰裙。这是我能想到的着装裙子的情况。

  比较好奇,像一些无性别服装品牌,就是除了我们自己看到他们设计的衣服,消费者自己解读之外,有没有什么渠道能看到品牌方或者设计师的心路历程呢?像我比较喜欢的一些偏复古的风格,主要都是淘宝详情页,然后会有店主的碎碎念。有的时候衣服被设计出来是从文化的角度,而有的时候则是纯粹从穿着舒适或者美观的角度。出发点不同会造成形态的区别,比如裤子门襟如果追求的是复古大概率就是扣子的设计,如果追求美观或者舒适,大概率就是拉链。

  有同样的好奇和困惑,有些设计会有介绍,像你提到的淘宝详情,有些会在品牌网站,有些是一些采访,有些追踪设计师本人的社交媒体平台也能从他的个人故事窥见一二。但有些真的就是隔绝的,还挺像去看art work 有时候创作故事不重要,自己的感知更重要。所以有些创作者不太会去做阐述,回到服装上,我的感觉是到了售卖时,真正被购买,大部分情况下购买者不太会去在乎创作初始的故事是什么。

  那就要求设计师能用语言很好的表达自己,那是设计之外的技能,而且,对设计的解读。大部分时候见仁见智,现在流水作业的情况下,要去解读每一个产品,其实是增加了工作量,消费者买单的时候愿意出这部分工作量的价钱的,我想很多商业也会愿意去尝试的。

  总结:无性别服装的包容度更高,打破了性别对着装的限制,这样的着装态度已经吸引了很多消费者的认可,去性别化也是对平等、自由的一种态度。在历史上男女装之间相互借鉴的案例也有很多,或许可以理解为男女装融合的一种现象。

  给大家分享一篇案例。非常值得大小公司借鉴。可能很多人不知道蔚来不仅做汽车也做服装吧?这篇文章讲解了他们是如何做用户运营的。这个用户运营原理非常适合高客单价产品。国内服装企业不知道谁做到了这个“用户运营”模式,奢侈品公司较早就已经采用了这种“顾客全生命周期管理”模式。其背后的原理是顾客交易只是开始,而不是结束。交易之后彼此建立了“信任”,商家围绕着顾客需求会为顾客提供延伸服务。这个服务可以被视为“生活方式顾问”,也可以被视为“管家服务”。

  比如蔚来因此拓展了衣服与生活方式服务。一些高端保险业务也提供了类似的服务。买一个保险,如果你想找律师,医生或者其他高端社会资源,保险公司也可以帮你匹配资源。因为这些资源本身就来自于他们的顾客库。文中提到的物业公司帮忙接送小孩也是这一模式的具体体现。这一切对商家来说,营销模式正在从“交易营销”向“关系营销”转变。相比于一次性交易,商家更在意如何与顾客维持长期的关系。而为了维护好长期关系,通过某种时常被需要的服务来与顾客保持关系(而不是像传统模式中到了生日发送生日祝福,提供积分卡那么简单,也不是售后服务)就变得尤为重要。对顾客而言,商家已经不仅仅是简单的卖家,而是值得信任与托付的伙伴。顾客获得的不仅仅是某个产品,还有生活中常见痛点问题的解决,以及通过商家所建立的人脉资本(让顾客与顾客之间也建立关系)。

  跟大家分享一个真实案例,一位蔚来车友在和我不认识且从未见过面的情况下,定制了4k+的服装。我们沟通仅限于车友群加了好友,问了地址。蔚来体系是做生态私域圈层,惊喜商城里大量的产品都是蔚来车友企业合作开发,我买蔚来一方面是车喜欢,另一方面是学习一下他们的社群方式。惊喜商城可以理解成NIO系的大超市,卖的都比外面贵。

  我记得小米也做服装和床品。搞不好未来哪一天,马斯克的特斯拉也会做服装。好的企业传达的是一种理念和生活方式。

  非常值得学习,我就是缺乏用户思维,一边走一边把用户走丢了。团队也很重要。

  你没有营销团队来维护用户吗?一般来做形象顾问的应该都不是很好打理的用户呢。我觉得形象顾问比陪购还复杂,一对一已经很难了。

  服装产品技术全集:10节课,带你辨识服装工艺、品质与版型、学会推广与跟单

  #冷芸时尚圈周报精选#旨在从每日的社群讨论中吸取有价值的信息,并为您汇总时尚领域各类资讯的精华讨论。